Mulberry市場價值4.3億英鎊，跌幅不小。Guillon辭職那天更是降到了3 .83億英鎊，和兩年前的最高峰15億英鎊有天壤之別，股份在短短一年內下降了45% ，而從Guillon入職當CEO起的一年間下降了67%。

　　“我覺得他最大的錯誤是野心的問題，他想讓Mulberry變成愛馬仕，在客戶對品牌的感知力還沒達到那個位置的時候，他用愛馬仕的方式經營必然失敗。”米世哲對記者表示。

　　Guillon上任后就著力削減Mulberry低端產品、取消了其原定的折扣店機會，主推全價店，除此以外Mulberry已經開始主動減少批發業務，采取全價策略旨在提高其利潤率。

　　Guillon 的策略是希望將Mulberry這個“可以負擔得起”的奢侈品變為專為富人、特別是亞洲游客提供的貴價奢侈品。他還希望將這個英國本土品牌打造成為一個全球知名奢侈品。

　　然而，此時消費者心理需求已經產生變化。隨著奢侈品市場的日趨成熟，消費者對奢侈品的要求不再僅限于品牌的知名度，而更加注重奢侈品本身的品質、時尚元素、以及品牌背后的文化內涵。根據財富品質研究中心發布的最新報告顯示：奢侈品牌的大眾化和時尚化趨勢進一步加強，消費者在逐步成長，奢侈品溢價空間進一步降低。在過去的一年中，無論是富豪消費者，還是大眾消費者為“品牌”付出高額溢價的意愿越來越低，從2011年的30%一路降到2013年的16%，“性價比”成為受訪消費者多次提及的概念。

　　“一些傳統的老牌奢侈品企業并沒有及時領會到消費者需求的變化，試圖通過抬高價格等來挽回經營的頹勢，效果并不理想。轉型成高端奢侈品是挺不好做的，因為要完全地改變消費群體以及品牌最初的定位很難，還不如在此基礎上衍生一個新品牌呢。”米世哲表示。

　　除了Mulberry像Gucci這樣的傳統奢侈品牌也在醞釀轉型，然而品牌升級之路并不一帆風順，新近推出的Gucci Bamboo Shopper 2014雖頗受好萊塢明星追捧，但是2萬元起的價格卻并不具有絕對誘惑力(LV 的Neverfull系列售價在5000元人民幣左右)，而復古的竹節元素雖是Gucci標志，但是中國買家似乎對“雙G”標識念念不忘。對于Gucci中國下滑，開云集團解釋為中國市場環境表現消極，以及Gucci向高價產品轉型影響了入門級低價產品的銷售。

　　事實上，諸如Mulberry這樣向往高處的企業，不僅會為品牌升級付出不小代價，同時也會喪失不少原有客戶群。而相反，越來越多價格適中設計感十足的輕奢品牌和副線品牌如Coach， Marc by Marc Jacobs則有機會占領大牌讓出的市場。