意大利風格的西裝袖口偏瘦，通常要露出半個襯衫袖口，“露出袖口看起來會更精湛年輕”。他們甚至會多留一些面料，以便客人日后修改。美國《GQ》雜志曾這樣評價Kiton：“他們能為新客戶提供老品質的服務，既能保證25小時以上的純手工制作，又能設計出年輕時髦的款型。” 意大利版型通常緊貼前胸弧度，下擺微斜，但最大的特點還是“那不勒斯肩袖”。這種肩袖毫無襯墊，如果面料足夠薄，會顯現出一些細碎的褶兒，符合人體生理學的特點。那不勒斯肩袖的舒適度來自兩片圓形布料的拼接，而不同面料的厚薄、彈性不同，只能依靠裁縫的多年經驗，通過捏褶兒的方式縫合到一起。“袖肩看著簡單，但這樣的厚度，里面起碼有四層。”西羅·帕萊斯特拉是土生土長的那不勒斯人，他說意式西裝講究“薄、輕、軟”，縫制時有些地方必須扎緊，不能開線，有些地方則要留出肩膀的空間。
“從事肩袖和領子工序的裁縫，最起碼要有10年以上的工作經驗，才能達到縫制高品質西裝的水平。”西羅·帕萊斯特拉說道。Kiton公司內部有380名裁縫，并有三年為一期的裁縫技校。畢業生會到生產線上實習，兩年以上才能熟悉這一系列的技術內涵。盡管Kiton的裁縫待遇相當于中層管理者，公司也愿意支付高于同行業30%的薪水，但同樣面臨著人才缺失的問題。那不勒斯肩袖的舒適度遠遠超過了機械化生產。縫紉機為了提高效率，鎖死了肩膀，造成束縛，這也是很多國人不愛在日常生活中穿著西裝的原因。
品牌單品
“高級定制的意義就在于與眾不同，但毫不炫耀。它應該適合每一個人的生活方式、習慣以及體型。”賀斌說。
高立領襯衫搭配無墊肩的輕盈西裝
位于米蘭商業區的展示廳（Show Room）寬敞明亮，展示區內各色絲綢領帶、格紋襯衫明艷濃烈。這種熱情的那不勒斯風格，與以往中國男性保守的形象很難結合至一起。“奇怪的是，甚至曾有中國顧客定制過整身的絳紅色西裝！在我看來，中國男人其實很喜歡濃烈的色彩，只是市場沒有能力提供個性化產品。一條生產線啟動，要起碼定下幾百套衣服的基調，灰色、黑色是大多數人能接受的，這也就導致了貨品的單一，但定制能改變這一切。”賀斌認為中國顧客與其他地區的男性并無分別，“如果說有什么是特意為中國市場改變的，那就應該是成衣版型的調整”。由于體型差異，Kiton在中國售賣的成衣，比美國地區銷售的西裝要短2厘米，而襯衫的領子高度也要短1.5毫米。
