對于女人來說，夏天的獨特魅力除了在于可以衣裙飛舞，還在于足間的賞心悅目。不過今年夏天，于女性消費者而言，買到一雙心意的鞋子顯得好難。筆者在一家大型Shopping Mall的一層瀏覽數遍，最大的感觸卻是各個鞋子品牌單品的“魚龍混雜”。
　　這種“魚龍混雜”不在于同一家商場不同品牌鞋子質量上的參差不齊，這尚屬正常，畢竟成本投入、目標受眾各有定位，困擾在于同一品牌的各款單品，竟很難傳達一個統一的設計風格，更糟糕和令人費解的，是一些國內鞋子品牌在設計細節上“明目張膽”地抄襲：去年某意大利品牌的一款坡跟涼鞋，因為鞋跟上巧妙的凹陷設計，以及高達千元以上的零售價格，顯得格外卓爾不群。到了今年夏天，這種細節的雷同設計，竟在數家國內品牌的鞋架上“俯拾皆是”。
　　首先一點，對每一季鞋子的外觀設計，實際上是一種知識產權，設計本身凝結了設計師的智慧和創新，是智力勞動者勞動的成果，本應享受到被保護的權益。而對這種抄襲現象的司空見慣，客觀上縱容了鞋企之間的不正當競爭，放行了不當得利，不利于培養鼓勵創新的商業生態，更會阻滯中國鞋業整體產業升級，難于適應國際競爭。
　　“拿來主義”堂而皇之地上演，原創者和抄襲者在同一家商場里“和諧共存”。或許這已經是這個快消品行業的一條“潛規則”，但這顯然低估了女性消費者的直覺，在看到抄襲品的一瞬間，對這一品牌的反感和否定很難不頃刻間洶涌起來。這種來自消費者的反感應該不是抄襲者想要看到的，又或許這樣做的國內鞋企已經不在乎那么多、那么長遠了。然而，國內鞋企完成由低端加工到自主設計的產業升級已經是大勢所趨，取巧抄襲的鞋企一定將是競爭中最早被淘汰的一批。
　　中國目前是世界第一大產鞋國，在世界年產量150億雙鞋子中，中國的份額占到100億雙，在如此產量的背后，卻鮮有高端品牌設計。
　　除了中國市場上大量鞋企之間產生競爭，中國制鞋企業作為一個群體，也在與爭奪歐洲等國際市場的印度、印尼、越南鞋企展開競爭。在這場長期而慘烈的競爭中，停滯就是一種倒退。目前，葡萄牙、西班牙鞋企已經在加速升級產品設計。
　　其次，在目前一個鼓勵創新、維護知識產權的商業環境還沒有充分到來，游戲規則、市場環境短期內無法發生質變的情況下，消費者已經對鞋子的品牌辨識度提出了更高的要求，這種品牌的辨識度更多是通過外觀設計直接傳遞給消費者的，消費者對外觀設計的認同是建立消費依賴的第一步。這一點對于鞋子這種快消品而言，尤其如此。鞋企如不主動調整，將很難適應這一來自國內消費市場的變化。
　　在同一家Shopping Mall里，一家有著120年歷史的捷克鞋子品牌吸引了筆者的主意。這一品牌的鞋子看起來“其貌不揚”，皮子質地、樸實的著色，不花俏，不跟風。在挑選之中，筆者對三雙中意的鞋子糾結了好久，因為它們都出奇一致得難于打理，不過，難于打理的原因又各不相同：一雙鞋跟是絲絨材質最為精貴不能著水，一雙需要使用這一品牌自己生產的鞋蠟，而另一雙不能打油，只能使用防水噴霧。然而仔細想來，三種不同情況的“難于打理”背后，有著一致的東西：它們都在追求商品細節品質的同時，注意保持每一款鞋子獨特的差異。
　　這種追求形成了品牌的統一內涵，獨特的辨識度，無疑是這個品牌能夠生存120年的深層原因。敏銳的女性消費者可以體會到鞋子背后設計者的匠心之處，每一雙鞋子都像一個生命體，在傳遞著設計者的思想。消費者對一款鞋子的認同過程，更多的是對設計師的認同過程，也是對品牌認同的過程。這種百年延續不變的品牌辨識度如同一種“隱性專利”，是品牌價值的一部分，恐怕是急功近利的鞋企們難以抄襲的。
　　目前，中國的經濟增長越來越強調消費的貢獻率，而中國家庭與日俱增的購買力所找尋的出口，是高品質、高辨識度的商品。今年4月國際貨幣基金組織發布報告稱，在11個被調研的亞洲國家中，中國家庭的負債排名處于第四低的位置，而中國的薪酬增速已經超過房價增長，統計顯示城市和鄉村的平均收入在2013年有10%至12%的正增長。有分析稱，中國消費者平均每人每年消費鞋子僅2.5雙，遠低于美國消費者每人每年7.5雙的消費水平，中國鞋子消費市場存在很大潛力。
　　于是，面對龐大的國內消費市場，以及來自國際同類競爭對手的加速升級，聰明的鞋企唯有推崇獨立設計，主動力促轉型升級，才是正解。