從當年鹿王在馬達加斯加建廠，到紅豆在柬埔寨建立西哈努克工業園區，紡織服裝企業向外轉移的步伐從未停歇。但在我國紡織服裝企業大軍中，真正“走出去”的仍然屈指可數。多數企業還在權衡利弊：“在國外投資要了解當地的法律制度、風俗習慣、宗教信仰等情況，水深水淺難以估量。”這是尚未在外投資的企業心聲。

　　東南亞國家的成本優勢毋庸置疑，但在勞動密集型的紡織服裝業，要對勞動力成本和勞動效率做乘法，而并不能僅僅考慮人工成本。即便敲定赴外投資，時有發生的罷工，最低薪資的上調又考驗著企業的應對能力。在張錫安看來，產業向外轉移會否造成國內“產業空心化”是更深層次的憂慮。所謂“產業空心化”，是指以制造業為中心的物質生產和資本，大量地迅速地轉移到國外，使物質生產在國民經濟中的地位明顯下降，造成國內物質生產與非物質生產之間的比例關系嚴重失衡。印度業者明確指出，希望從中國的產業調整中尋求機遇，承接印染、紗線等較低附加值產品的貿易份額。

　　盡管目前，中國紡織服裝出口占全球的貿易比重約為36%，而印度只有4%，但在未來10年中，兩國間的份額差距會縮減多少?與此同時，我國中低端產能的轉移能否與國內產業轉型升級步調相一致，這些都是未知數。

　　如此看來，最優選擇莫過于向國內中西部轉移，既能保持產業實力，又能實現生產成本的降低。那么，一些東部企業在為何不考慮在國內進行轉移呢?前兩年，上海的企業要轉移產能，最先想到的就是安徽、江蘇等地，但即便生產地點毗鄰，人文環境差異、水電供應的不穩定又讓這些企業撓頭。真正開始進行生產了，有可能第一單按時完成，第二單就開始拖延交期。上海一家老牌國營外貿企業在近20年間關閉了40余家國內工廠，如今在孟加拉國設立了3個加工點。他坦言這是不得已而為之，如果可以選擇，他更希望政府能為國內轉移營造良好的生產環境與政策支持，在國內進行生產。

　　在泰國，由于泰銖大幅升值等因素，服裝企業面臨生產壓力。目前，已有10家大型服裝公司在鄰國35個地方擴張生產基地，這些國家包括中國、越南、柬埔寨、老撾和印度尼西亞。為幫助紡織服裝業發展，穩固產業實力，泰國政府提出“時尚泰絲”推廣計劃，此外還將法人所得稅率從30%降為20%，以期降低服裝業生產成本。雖然現在還未能看出泰國“產業挽留大計”的成效，但政府層面給予的支持，或許能讓服裝企業獲得喘息機會。