這背后，其實是七匹狼正吹響向時尚產業進軍的號角，而該公司與華誼兄弟全面合作，從影視廣告到明星代言等，被外界評價為迄今為止服飾企業與影視圈最大宗的整合傳播。

    實際上，近幾年來，中國服裝行業已開始了自下而上向時尚轉型的跨界運動，再加上政府對時尚產業的扶植力度呈現加大趨勢，各大服裝企業爭先轉戰時尚界，目前，上海時尚產業的總支出和增加值都以兩位數的同比增速發展。

    事實上，在國外，這種服飾品牌最終發展為時尚產業集團的運營模式已經非常成熟。

    比如，香奈兒除了做服裝，也做化妝品，還在日本銀座開了香奈兒餐廳，最終這些業態結合在一起形成香奈兒的時尚產業；愛馬仕和古馳也是如此，從服裝到咖啡店到酒店，形成獨具特色的時尚品牌和產業。

    不同于國外以奢侈品品牌為起點起家的時尚產業集團，國內的時尚產業更多是以快時尚風格的服飾為基礎建立起來的。

    美邦服飾、寧波太平鳥服飾等是較早開始轉型之路的服飾企業。以太平鳥服飾為例，太平鳥董事長張江平2000年就提出“不做服裝做時尚”的經營理念，基本只保留最核心的、具有較高附加值的產品設計開發以及終端營銷網絡兩塊功能，其余的如生產制造、物流配送，甚至部分銷售門店的搭建等，都采取了外包的形式，太平鳥也是國內第一家與ZARA深度合作的服飾公司。

    “快時尚更偏重于休閑，其實談不上是真正屬性的時尚業，或者說是時尚業的雛形。”一位業內人士對《第一財經日報》說，雖然說美邦、太平鳥在國內已經是ZARA等快時尚品牌最虔誠的“學生”，并且不斷推出時尚系列品牌和產品。但是，投入成本劇增、管理難度加大、盈利回報周期拉長等問題無一不是重大考驗，風格不穩定、加上經常價格打折促銷，品牌直線下滑，給人低端的感覺。

    這方面做得較好的，要數韓國品牌衣戀。廣東時尚產業研究院院長李凱洛對記者說，僅從服裝風格和整體店鋪的設計來看，中國企業就沒有像衣戀這樣把握得徹底。衣戀在其他多元化的業態把握中，也牢牢抓住了時尚的元素，比如時尚餐飲、時尚酒店等。

    “看似跨界，實際上是同界異業。所謂同界是指，無論服飾還是餐飲，都是在時尚領域做文章，異業則是指兩者都是時尚之下的不同業態，在不同業態之下，品味與設計，基本要素與美學提煉都得到延續，優勢也能得到傳承。”李凱洛說。

    今年年初發布的《2012“中國時尚指數”白皮書》首次揭曉了服裝、珠寶、腕表、化妝品香水及汽車等五類奢侈品品牌在中國20大城市的“品牌渴望地圖”。似乎告訴我們國內對于時尚的理解囿于奢侈品層面。但事實上，時尚產業并非限于此，而是由制造業向創造業、由單一功能型到多元化元素的轉型。

    李凱洛還表示，歐美的時尚產業之所以具有如此巨大的競爭力，正是因為過去百年在品牌中演繹出來的文化，做到一定程度，時尚產業就是文化底蘊的反映。

    作為一個蘊涵文化的高附加值產業，國內時尚企業在文化、設計能力和對市場的把握都存在著短板，這導致中國時尚產業“大而不強”，只重產品不重品牌，僅有數量欠缺質量。

    上述人士還認為，中國與歐美時尚產業領域的差距主要體現在三個方面：缺乏影響世界的品牌；發展土壤“肥力”不足；產品缺乏差異化，導致中國時尚產業只是一個“產品制造”產業，而不是一個“品牌制造”產業。

    “并不能說國內時尚產業沒做好，是時間太短。”UTA時尚管理集團CEO楊大筠對記者說，以快時尚服飾為例，2000年以前，他們幾乎都是做批發，到了2000年以后，才意識到做品牌，做附加值。而且很多快時尚品牌做不大的原因是消費群體成長后，品牌沒有與消費群同步快速成長起來，導致被消費者拋棄。

    營銷專家李光斗在一篇營銷文章中寫道，服裝行業的本質就是時尚，服裝企業從制造業向時尚產業轉型可以從以下幾個方面入手：品牌年輕化、與藝術結緣、制造時尚話題、營銷為王、學會講故事、西學為體中學為用等等。