凱雯·羅伯茨(Karen Roberts)是男裝品牌HauteButch的創始人。在此之前，她每天從早上穿衣服那一刻起，就開始沉浸在對自己外貌的焦慮中：因為身材限制，她時不時要把尺碼偏大的夾克衫袖子卷起來，或者要費力調整襯衫那矮塌的肩膀部分。在2012年創辦 HauteButch 之前，凱雯一直在男裝部買衣服;因為只有在那兒，她才能找到充分體現她 “男子氣概” 的中性服裝。但這些衣服畢竟是配合男性身體構造和比例打造的，對凱雯來說必然是不合身的。

　　“我之前是個全職的房地產經紀人，主要為一些投資人服務。因為工作需要，我必須穿正裝，特別不自在，” 她回憶說。“我當時就在網上搜，發現很多人都遇到了和我類似的問題 —— 沒有品牌在為我們這種喜歡穿男裝的女性打造衣服。”

　　于是在過去的兩年里，她開始從事私人服裝定制行業，為那些不喜歡蕾絲褶邊或輕飄飄裙曼的顧客設計符合她們身形的 “帥氣風” 衣服。她的公司想要迎合的顧客群體主要是T(女同性戀中偏男性的那一方)或者性別模糊的女性，或者還有變性人。在最近的 Kickstarter 眾籌活動圓滿成功之后，凱雯希望能繼續用這種模糊性別的路線來為 HauteButch 吸引更多潛在客戶。

　　“有些人會覺得自己的存在感很薄弱，或者根本不受重視，我們這個群體中的人更是如此，” 她這樣告訴我。“通過創立像 HauteButch 這樣大膽的新品牌，我相信能幫助我的顧客重新認識自己，并定位自己的存在。”

　　莉莉安·法德曼(Lillian Faderman)是一位專門研究女同性戀歷史的學者，她本人也早在1956年就宣布出柜。據她的說法，“butch”(即 T 或者 “男人婆”)這個詞最早是用來形容小男孩的，之后才被用于女同性戀;直到上世紀50年代，它才成了用于形容穿著風格的詞語。“在二十世紀早期，當女性也開始工作時，她們通常穿的都是一些仿照男裝的款式。到二十世紀后半段，中產階級里一些將自己視為 ‘butch’ 的女性開始在外出工作時穿一些能模糊自己性別的服飾;工薪階層就更方便了，她們的制服本來就是很男性化的設計。走中性風的女性，一般會穿卡其褲或有暗扣的休閑褲，外面是一件有領扣的襯衫，里面搭一件 T 恤，腳下通常穿著樂福鞋。”

　　在和凱雯談完大約一周后，我又和丹尼爾·弗里德曼(Daniel Friedman)見了面。他是Bindle and Keep的創始人，這是一家在紐約布魯克林專門生產定制西裝的門店，但最近卻破天荒地準備轉型，開始攻略中性裝女性和變性人的市場。

　　直到2011年，丹尼爾才突然意識到這個市場一直在被忽略。他的朋友瑞秋·圖特拉(Rachel Tutera)是個女權主義者，正是她建議丹尼爾開始生產專為女性或者變性者裁制的西裝，同時也要保有原來的男性風格。于是，丹尼爾開始接觸這個由變性者、女同、男同、以及雙性戀這構成的群體;而現在，他85%的客戶都由 LGBTQ(即上述群體)構成。

　　“這個群體在服飾方面其實面臨著巨大困擾，” 他這樣介紹說。“如果我們能解決這個問題，他們就能其他人一樣，把更多精力投入到生活的其他方面上。而且說真的，這本來并不是什么需要花大量精力來解決的生活需求。”

　　盡管丹尼爾承認，在瑞秋之前，他其實不認識什么這個群體里的人;但他同時也強調，隨著通過工作漸漸接觸他們，這份新的工作也賦予了他生活新的意義。我坐在他對面，看著他用手指劃過手機屏幕，一條條給我念顧客發給他的感謝短信。

　　“每個人背后都有一段故事。幾個月前，我為一位大約55歲的女士制作了一套西服。當我為她穿上那身衣服的時候，發現她看起來棒極了，” 丹尼爾說。“但當我問她有沒有哪些地方不太合適、或者需要修改的時候，她突然僵住了，并且讓我們都出去，讓她一個人呆會兒。大約兩個星期之后，有快遞員將一瓶威士忌送到了我家里，同時還附帶著一封信(應該是那位女士的母親寫的)，上面寫道：‘我從來沒見到我女兒這么美過，感覺她終于找到了獨屬于她的身份和美感。我真是太開心了，沒想到我有生之年還能等到這一刻。’ 原來那位女士當時讓我們出去，只是想靜靜的品味這個屬于她的時刻。”

　　HauteButch 和 Bindle and Keep 得到了很多的正面評價，后者還吸引了打造熱播劇《衰姐們兒》(Girls)的莉娜·杜漢姆(Lena Dunham)的注意;她最近正為 HBO 拍攝一部關于裁縫的紀錄片，名叫《三件西裝》(Three Suits)，其中就有 Bindle and Keep。盡管在此之前，許多其他嘗試涉及這類風格的品牌最后都鎩羽而歸;但現在，在網絡眾籌和回頭客們的幫助下，這些小的獨立品牌漸漸看到了涉足國際零售行業的曙光。

　　“我們現在談論的，不再是女同、男同，或者女性、男性，我們涉及的是 LGBTQ 群體。這是一個非常龐大的混合群體，構成很復雜。我覺得，我們真應該正視這些多樣性，主流時尚界更應該正視這種可能性，” 莉莉安在與我交談時說。“本質上來說，這么做就相當于在進一步承認這個特殊群體的存在。由這個群體組成的市場其實一直都在那兒，只是需要品牌們投入更多注意力而已。”

　　上個月，專為女同性戀和變性人設立的網站dapperQ在紐約舉辦了第三次(也是最大規模的一次)時裝秀，主題是 “異于傳統的男性裝束”。這個活動展示了一些定位中性風的品牌，比如 Angie Chuang 和 Sir New York;同時，像 Goorin Bros. 和 Jag & Co. 這樣本來并沒有專門迎合 LGBTQ 群體的品牌也展示了他們在相關風格上的可能性。

　　隨著社會逐漸開始承認 LGBTQ 群體的存在，凱雯和丹尼爾都希望在未來某天，男裝和女裝之間原本旗幟鮮明的分割線能漸漸模糊，讓每個獨立的個體都能找到真正適合自己個人風格的服飾。“傳統的男女裝市場里有這么多廠家和品牌，其中必然會有那么一些人愿意跨越并打破這條邊界，” 丹尼爾解釋道。“我們這里所說的，并不是什么激烈的性別或性向矛盾，也不是張牙舞爪地在宣揚各種主義;我們只是很簡單地覺得：服裝所表達的，應該是一個人真實的自我。”