奢侈品牌四大時裝周發布會入場券一票難求的景況對于中國記者已成過去，金融危機后，非但動輒百人的中國報道團不必大驚小怪，歐美品牌更是將各種“盛宴”送到它們日進斗金的大陸市場。

　　今年4、5月份，歐美奢侈品牌在中國大陸舉辦活動的密集程度前所未有，包括Dior、Burberry、Michael Kors、Balenciaga、Celine等數十個品牌的大型活動。機場、博物館承載著噴氣式飛機、高科技視覺裝扮的時裝秀和表演以每周2、3次的頻率在北京和上海上演，出手闊綽的中國消費者自然能吸引同樣一擲千金的奢侈品牌。

　　2014年高潮迭起的春天并不能掩蓋之前18個月的陰暗。2012年9月開始，伴隨著中國反腐和經濟增速下滑，全球奢侈品集團迎來最艱難的6個季度。物業顧問公司Knight Frank和建筑事務所 Woods Bagot年初聯合發布的零售報告顯示， 65%的奢侈品牌在2013年都未能達到其中國擴張的目標。

　　若要保守，須先改變

　　以往希望通過“先富起來”的人西風東漸營銷的方式開始反轉，將品牌的歷史、文化近距離輸出給中國觀眾，以期獲得中國消費者在頻繁的洲際旅游中的青睞是新的東風西漸模式，即使中國市場遭遇了最糟糕的一年并且前景黯淡，畢竟中國人的巨大奢侈品消費能力不曾動搖。

　　奢侈品市場近10年一直書寫著中國故事，金融危機對歐美市場的打擊以及中國經濟的高速增長，中國消費者迅速成為奢侈品市場的救世主。2008年奧運前Louis Vuitton中國公司還針對網絡上的抗議發表“網友不是消費主要人群”的言論，而如今Net-a-Porter、Yoox等歐洲奢侈品電商已經早早登陸中國，更不用說Burberry意想不到地在真正大眾市場的天貓開設了旗艦店。

　　然而這樣的改變多數還是“樹挪活”的被動改變，就像它們從瀕臨破產的家族企業成為資本市場的標的一樣，其中國軌跡與70年代末聯姻美國百貨、80年代中后期的日本之路一樣，是由經濟指導極易選擇的市場擴張之路，而現在，全球已經沒有任何一個經濟極光之地。

　　研究咨詢機構Bain & Co.和意大利奢侈品行業協會Fondazione Altagamma 5月中旬聯合發布的2014年春季版《Worldwide Luxury Markets Monitor(全球奢侈品市場監控)》報告更加悲觀，按固定匯率計算，奢侈品市場2014年的增幅將由2013年的6.5%減速至4%-6%，這一增幅將逐漸成為常態。

　　行業的哀嚎并不能掩蓋零星的笑聲。

　　沒有人一開始能想到在Luxury 前面加上Affordable會帶來怎樣的化學反應，甚至這個Affordable的概念亦并不是真正由Michael Kors或者Kate Spade這樣的美國生活方式品牌所刻意賦予，但Affordable Luxury已經是奢侈品行業公認的藍海。

　　奢侈品行業亦上演著類似Snapchat 和Facebook的故事，市值近200億美元的Michael Kors曾經卻是LVMH 的多余之物，2003年香港紡織大亨曹其鋒和加拿大富豪Lawrence Stroll的合資公司收購了Michael Kors 85%股權，據華爾街投行人士稱交易價格僅約1億美元，相當于其當時的業務。

　　現年55歲的設計師Michael Kors 生于戰后及第一次石油危機前，被譽為美國的“生活方式一代”，30年間美國社會整體財富增長，尤其是底層社會家庭收入的高速增長讓奢侈品在美國大受歡迎。Michael Kors品牌成立之初瞄準的仍是高端市場，僅生產成衣，但是無奈沒有奢侈品基礎的美國品牌很難和歐洲品牌的歷史和工藝競爭，如所有傳奇一樣，Michael Kors也曾瀕臨破產苦苦掙扎，相反Coach這樣相對平價的品牌才有機會生存，并成為北美市場份額最大的皮具品牌。

　　在Michael Kors 成為實質上的香港公司后，曹其鋒運用其多年成功的品牌管理經驗為Michael Kors擴展類別和子品牌，當然還有更低的價格，這一對于香港很多代理公司來說極其傳統的策略在Michael Kors卻意味著革命。90年代末開始，美國社會的流動性大幅減弱，99%的底層社會的財富增長速度遠遠低于1%的富裕人群，而這間接造成的2008金融危機進一步讓Michael Kors品牌受益，再加上設計師本人因為真人秀節目Project Runway在美國變得家喻戶曉，在2012年底上市前，Michael Kors 一舉成長為10億美元品牌。