Jil Sander 闊別8年女王歸來(lái)
Jil Sander歸來(lái)但從未妥協(xié)
Jil Sander離開(kāi)自己的品牌已經(jīng)八年了，想來(lái)即使是母親離開(kāi)自己的親生女兒八年時(shí)間，再相見(jiàn)都會(huì)有生疏感，不過(guò)對(duì)此Jil Sander倒是信心滿滿：“仿佛我在一段旅程之后又回到了家，我對(duì)Jil Sander的感情根深蒂固，我現(xiàn)在依然精力充沛，我覺(jué)得能回來(lái)是件非常好的事，只會(huì)盡自己最大努力。”
今年9月份米蘭時(shí)裝周上發(fā)布的Jil Sander 2013年春夏女裝，是Jil Sander回歸后的首個(gè)女裝秀。在這之前Jil Sander女士特地對(duì)媒體宣布將脫離米蘭時(shí)裝周獨(dú)自辦秀。米蘭時(shí)裝協(xié)會(huì)主席Mario Boselli當(dāng)時(shí)許諾將Sander曾經(jīng)的辦秀場(chǎng)館Castello提供給她，但她還是拒絕了，因此當(dāng)Jil Sander突然出現(xiàn)在米蘭時(shí)裝周的T臺(tái)上，人們驚喜不已。至于原因，是時(shí)裝周上大牌不夠？或者這是Jil Sander的驚喜牌？你永遠(yuǎn)無(wú)法猜透這位已經(jīng)69歲女設(shè)計(jì)師的真正想法。
Jil Sander 2013春夏女裝秀還未開(kāi)始，人們就被四面純白色的空間震懾住了，浮夸在這里不受歡迎，一切都是簡(jiǎn)潔干凈且高雅的，“春夏系列是個(gè)很棒的起點(diǎn)，很光明也很輕盈，我們希望保持品牌一貫的風(fēng)格，并追根溯源回到品牌創(chuàng)建的最初階段”。這一季的Jil Sander強(qiáng)調(diào)“歸零”的概念，校園制服一般的背心裙、不加多余修飾的毛呢風(fēng)衣，時(shí)裝的顏色則一律是素色，在嘈雜的時(shí)尚圈里顯得別致優(yōu)雅。
而在男裝方面，這一季的Jil Sander則相對(duì)俏皮，設(shè)計(jì)當(dāng)然同女裝一樣是舒適的廓形搭配簡(jiǎn)潔的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，而在配色方面則大膽地加入了鵝黃、海藍(lán)這樣跳脫的顏色，使得時(shí)裝精致、得體的同時(shí)，又有幾分波普藝術(shù)的感覺(jué)，同以往Jil Sander的作品相比，添了不少年輕時(shí)髦的意味。
事實(shí)證明這次回歸是Jil Sander的明智選擇，無(wú)論是對(duì)于她還是品牌本身都是，對(duì)此Jil Sander集團(tuán)CEO Alessandro Cremonesi也說(shuō)道，“Jil Sander的熱情和遠(yuǎn)見(jiàn)將鼓舞公司的各個(gè)方面”。當(dāng)然也有不少人對(duì)于Jil Sander的首場(chǎng)秀并不滿意，在他們看來(lái)同樣是極簡(jiǎn)主義，前任設(shè)計(jì)總監(jiān)Raf Simons的作品則更年輕俏皮。
Jil Sander的復(fù)出引得時(shí)尚圈一陣“腥風(fēng)血雨”，被拿出來(lái)與她相比的不僅有Raf Simons，還有同被稱為“極簡(jiǎn)三女王”之一的Céline 設(shè)計(jì)師Pheobe Philo，時(shí)尚評(píng)論家Suzy Menkes甚至稱“Philo女士將極簡(jiǎn)主義作為自己不變的主旋律，開(kāi)創(chuàng)了大女人風(fēng)的新紀(jì)元，為女人們推出了線條流暢的闊腿褲，這簡(jiǎn)直就是Jil Sander衣櫥的升級(jí)版。”看來(lái)極簡(jiǎn)主義世界里的一場(chǎng)PK大戰(zhàn)不可避免了。
Jil Sander
離開(kāi)與回歸的風(fēng)波
Jil Sander大紅大紫是在上世紀(jì)九十年代，那時(shí)候極簡(jiǎn)主義還沒(méi)有像今時(shí)今日這么流行，主張簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì)風(fēng)格的Jil Sander突然出現(xiàn)在一片燈紅酒綠之中，顯得高貴且耐人尋味，Jil Sander本人也因此獲得了“極簡(jiǎn)女王”的稱號(hào)。
資本的累積總是迅速的，從1989年上市到1999年的短短十年時(shí)間，Jil Sander品牌已經(jīng)價(jià)值2億美元，90%的利潤(rùn)都來(lái)自于時(shí)裝，唯獨(dú)配飾系列顯得有些單薄。也正因此，在1999年Jil Sander將公司75%的股份賣給了以手袋等配飾聞名的Prada集團(tuán)。
不過(guò)這并不是個(gè)明智之舉，Jil Sander和Prada集團(tuán)CEO Miuccia Prada的丈夫Patrizio Bertelli性格都很執(zhí)拗，兩個(gè)人對(duì)待時(shí)裝的觀念也大有不同，于是在短短六個(gè)月之后，Jil Sander就辭去了品牌主席的職位，緊接著又辭去了設(shè)計(jì)總監(jiān)的職位，除了手握25%的股份，與自己的品牌就此斷了關(guān)系。
讓Jil Sander頗為感動(dòng)的是，當(dāng)時(shí)同她一起出走的還有品牌幾乎全部員工，那之后他們中的不少人也一直同Jil Sander一起戰(zhàn)斗著，無(wú)論她身處高峰或低谷。而另一邊Patrizio Bertelli還強(qiáng)硬地表示：“像Jil Sander這樣壯大的品牌不需要依賴一個(gè)設(shè)計(jì)師的名號(hào)”。而事實(shí)證明，他失策了，在那之后雖然有從Gucci集團(tuán)跳槽過(guò)來(lái)的Milan Vukmirovic做Jil Sander的設(shè)計(jì)總監(jiān)，品牌卻始終呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，評(píng)論家們也群起而攻之，稱那是“駭人的極簡(jiǎn)主義”。
隨后戲劇性的一幕出現(xiàn)了，2003年Jil Sander在Patrizio Bertelli的邀請(qǐng)下，重新回到了Jil Sander，“時(shí)機(jī)時(shí)好時(shí)壞。當(dāng)我們起初開(kāi)始合作時(shí)，那是個(gè)壞的時(shí)機(jī)。我們希望能向大家展示人在犯錯(cuò)后，還是可以彌補(bǔ)的。”Jil Sander在危難時(shí)刻挽救自己品牌的做法顯然是張催人淚下的感情牌，不少Jil Sander的老主顧都為了這份感情重新關(guān)注起了這個(gè)品牌。
然而現(xiàn)實(shí)足以強(qiáng)大得摧毀任何感情，這一次Jil Sander與Prada集團(tuán)的合作也僅僅持續(xù)了18個(gè)月，分手理由依舊是理念不合。Jil Sander沒(méi)有明確說(shuō)過(guò)與Prada集團(tuán)決裂的細(xì)節(jié)，僅僅在接受采訪的時(shí)候微微吐槽過(guò)，“我是最早將日本面料帶到歐洲市場(chǎng)的設(shè)計(jì)師。你可以想象，在當(dāng)時(shí)這是非常巨大的一筆開(kāi)銷。” 一方面Jil Sander堅(jiān)持從日本進(jìn)口價(jià)格高昂的面料，另一方面Patrizio Bertelli對(duì)待整個(gè)Prada集團(tuán)的策略之一就是削低成本，矛盾顯而易見(jiàn)。
這之后Patrizio Bertelli似乎也受夠了同Jil Sander的角力，一度公開(kāi)表示只要價(jià)格合適就會(huì)出手將Jil Sander品牌賣掉。就在那時(shí)候沒(méi)多久，集團(tuán)就果真把Jil Sander賣給了英國(guó)私人投資公司，那之后的Jil Sander一度風(fēng)格不穩(wěn)定，直到2008年，日本Onward公司以一億六千七百萬(wàn)歐元的價(jià)格買下了Jil Sander，品牌才在新任設(shè)計(jì)總監(jiān)Raf Simons的帶領(lǐng)下走得順利起來(lái)。
Jil Sander走極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)之路
極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)之路
Jil Sander出生在1943年德國(guó)的Wesselburen，原名叫Heidemarie Jil ineSander，出身知識(shí)分子家庭的她在漢堡長(zhǎng)大，1961年在漢堡讀到中學(xué)畢業(yè)。無(wú)憂無(wú)慮的少女時(shí)期過(guò)后，Jil Sander去美國(guó)加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校讀了自己熱愛(ài)的紡織專業(yè)，這期間她就已經(jīng)對(duì)樸素的設(shè)計(jì)心生傾慕，“當(dāng)我小的時(shí)候，我觀察身邊的女性，并認(rèn)為她們應(yīng)該是優(yōu)雅的，雍容華貴并且更加權(quán)貴”。
畢業(yè)后Jil Sander回到了漢堡，在德國(guó)時(shí)裝雜志Constanze and Petra做記者，始終對(duì)設(shè)計(jì)感興趣的她終于在25歲這一年開(kāi)了第一家自己的時(shí)裝店，Jil Sander的第一個(gè)系列就是在這里誕生的。1973年，Jil Sander第一次在巴黎做了自己的時(shí)裝展示會(huì)，不過(guò)當(dāng)時(shí)的時(shí)尚界并不買賬，70年代的人們熱愛(ài)一切繁瑣與華麗的物件，她的極簡(jiǎn)風(fēng)格顯然是背道而馳， “她出現(xiàn)得太早了——在Thierry Mugler 、Claudia Montana 和Emanuel Ungaro 的年代，她的風(fēng)格很難被接受。” Jil Sander首秀的策劃人Jean-Jacques Picart如此說(shuō)。
而到了80年代，Jil Sander的風(fēng)格終于得到了時(shí)尚界的肯定，簇?fù)碚弑姸嗖徽f(shuō)，她的公司還在法蘭克福股票交易市場(chǎng)上市了。這樣的好日子一直持續(xù)到90年代，進(jìn)入21世紀(jì)之后，Jil Sander和她的品牌開(kāi)始陷入一場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)波之中，其中最著名的就是和Prada集團(tuán)的愛(ài)恨情仇了。
Jil Sander向Prada辭職后，兩者的日子其實(shí)都并不算好過(guò)，除了品牌不溫不火，Jil Sander本人也是遲遲沒(méi)有大動(dòng)作，雖然成立了一個(gè)咨詢公司，并且為優(yōu)衣庫(kù)制作了+J，但比基本款貴了三四倍的時(shí)裝顯然不符合優(yōu)衣庫(kù)的定位。
現(xiàn)如今，69歲高齡的Jil Sander兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈，又回到了自己的同名品牌之下，現(xiàn)在的她依舊美麗，依舊充滿創(chuàng)造力，“你把一個(gè)畫家的手砍掉，他還是有想要接著創(chuàng)作的沖動(dòng)”，這顯然又是永不妥協(xié)的、Jil Sander式的許諾。
