導(dǎo)讀：在兩頭不靠的背景下，國內(nèi)品牌在國際快時尚服裝品牌的沖擊中，幾乎完敗，中國品牌服飾的產(chǎn)銷比在60%到70%之間，這已經(jīng)是較高水平了，差一些的幾乎是40%，而H&M、ZARA的產(chǎn)銷比在85%，幾乎沒有庫存壓力。

　　國內(nèi)品牌服裝行業(yè)陷入困境，除了全球的經(jīng)濟不景氣之外，定位尷尬也是重要原因之一，中國服裝業(yè)資深分析人士汪前進表示“高檔的趕不上國外的大牌，低檔的價格又拼不過山寨小廠制造”。

　　由于這兩年人力成本的增加，服裝價格也是突飛猛進，以前品牌服裝的出廠吊牌價格是成本的3倍，但現(xiàn)在出廠吊牌的標(biāo)價已提高到7——10倍。“這意味著，原來標(biāo)價300元——400元的國內(nèi)商品，現(xiàn)在的標(biāo)價在1000元——2000元左右，這幾乎是中檔國際品牌的價格水準。”汪前進表示。

　　價格已與“國際接軌”，但國內(nèi)產(chǎn)品附加值不高，在設(shè)計、拓展、運營等諸多方面還比較落伍。再加上由于品牌知名度不如國外品牌，在渠道上也處于下風(fēng)，比如為了引入CK、北臉、哥倫比亞、GUESS等品牌撐門臉，百貨商場和公司多會讓利，扣點僅在個位數(shù)，而國內(nèi)的品牌幾乎都在兩位數(shù)，有些高的，甚至去到30%到40%。汪前進稱：“這幾乎讓品牌服裝的利潤空間被擠壓一空”。

　　在兩頭不靠的背景下，國內(nèi)品牌在國際快時尚服裝品牌的沖擊中，幾乎完敗，中國品牌服飾的產(chǎn)銷比在60%到70%之間，這已經(jīng)是較高水平了，差一些的幾乎是40%，而H&M、ZARA的產(chǎn)銷比在85%，幾乎沒有庫存壓力。