美國紐約——在美國時尚的中心紐約，時尚已經不再是什么“時髦”東西了。而時尚趨勢的背后制造者——設計師們，自然也能感覺到這點。

“作為一名時裝設計師，我無法理解今天的時尚，完全理解不了。我已經開始筋疲力盡，對時尚界的很多東西不再有興趣，”幾周前，Narciso Rodriguez在他的2019年春夏系列后臺說道。同一天，他獲得了美國時裝設計師協會（CFDA）頒發的終身成就獎。“時裝秀做得越大，效果越好，錢也花得越多。這當然很棒，人們都在為時尚喝彩，但這其實這個行業里，我很想擺脫的一部分。”

多年前曾擔任路威酩軒集團（LVMH）旗下品牌Loewe創意總監的Rodriguez，并不需要每年九月時裝周的聲浪給自己的設計造勢。他如今處于這樣的一種職業生涯狀態，只要用垂褶真絲襯衫、線條修長的褲裝和弧形肩部設計夾克討好他的客戶，似乎就足夠好了。

和不少同代設計師一樣，Rodriguez似乎越來越厭惡時尚了，為什么呢？

人們并沒有不愿意花錢買衣服和配飾。根據貝恩咨詢，奢侈品市場去年實現了5%的增長。但占據了這一增長大部分的，是新興的數字品牌、擁有高知名度設計師的歐洲時裝屋以及采用直面消費者商業模式（DTC）的品牌。而相較之下，很多紐約品牌已經陷入困境，因為它們的分銷渠道嚴重依賴如今處境不佳的美國百貨，無法舉辦能掀起網絡熱潮、與歐洲時裝屋大秀擁有同等影響力的發布會，在品牌更新迭代方面也一直缺乏創新。

傳統知名設計師品牌對很多美國人來說，情感上的影響力不再像過去那么強烈了。消費可能更愿意把錢花在Everlane這樣數字原生的、非設計師類的品牌，或者把花錢到任何能拍照發到Instagram的地方。

就拿洛杉磯品牌Doen來說，它的Instagram賬號只有11.7萬名關注者，擔綱“設計”的是一群女性，不是名頭響亮的設計師，但Doen標志性的簡約波西米亞風格單品總能很快售罄。所以說，除了宣傳衣服很“酷”的營銷手段，整個時裝產業都應該好好反省一下了。

這就是為什么，設計師與品牌不是在主動與“時尚”脫鉤，就是在尋找脫鉤的辦法（所以說Vetements在取名的時候，沒有用法語里表示“時尚”，而是“衣服”這個詞，也是有原因的）。有人認為，顧客們應該采用街頭潮牌的的模式，以小規模膠囊系列進行“上新”，而不是一次性發布整個季節性系列。

CFDA甚至也認可了對當前潮流的癡迷，比如在Rodriguez獲獎當晚，以滑板T恤系列將品牌社群緊密結合的品牌Supreme，就收獲了男裝設計大獎，在臺上，Supreme主理人James Jebbia欣然接過了獎項，但致辭時也說他從不認為自己是設計師，Supreme也不是一個“時尚品牌”。但Jebbia在Supreme推行的模式，能否在長期甚至短期內解決這個問題，誰又知道呢？

“如果時裝界，或者說時裝產業，能在某種程度上和‘趨勢’分離開來，應該是件挺好的事，”還是幾周前，紐約設計師Rachel Comey表示，“這能夠讓整個行業重新校準。”就在我們談話的幾天前，Comey選在一家迷人的洛杉磯老牌百貨展示了最新系列，觀眾是品牌的客戶和朋友，很多人還是第一次參加時裝秀。Comey這種“非傳統”的時裝秀制作方式，對她自己和品牌都有好處（比如這一季選在博物館舉辦晚宴，下一季可能就定在了紐約市的人行道）。她從事時尚行業已經超過了15年，她還是喜歡設計，喜歡做衣服。要保持自如的方法之一，就是將舊的規則拋在腦后。

來說一點振奮人心的吧：這些不確定感、受挫感和困惑，最終可能會導向更好的結果。畢竟，美國人還是一群終極的樂觀主義者和積極份子。沒錯，一定會有更多美國品牌縮減或消亡，但或者這種對于越來越強烈的、對“時尚”的蔑視，會迫使美國時尚行業擺脫束縛，建立一些前所未有的東西。未來會發生什么，可能誰都猜不到，但最終……可能不會有人將這一切稱之為“時尚”。