90年代流行的吊帶裙、運動服闊腿牛仔褲都開始回歸。但最能代表90年代的不是這些單品，而是那個時代最重要的幾場時裝秀。它們改變了人們看待時裝的方式，挑戰了那些不曾被挑戰的權威，在世紀的轉折口掀起了千層浪。在此，VOGUE MINI挑出十場最有看點的秀，讓你體會一下那種心跳。
Versace 1992秋冬系列：S&M小姐
攝影師Helmut Newton非常喜歡Gianni Versace的這個系列，因為秀上各種戀物癖元素被輕而易舉地改造成為華麗的晚裝。這場秀后不久，一場在紐約舉行的艾滋慈善活動上，200多個名人都選擇了綁帶裝，不得不感嘆Versace的影響力。
Perry Ellis 1993春夏系列：垃圾搖滾風登上T臺
這場秀奠定了Marc Jacobs的職業生涯，同時也讓他被Perry Ellis品牌逐出家門。Marc Jacobs用高級版的格紋襯衫、復古連衣裙、馬丁靴在T臺上再現了當時風靡街頭的Grunge垃圾搖滾風潮，讓當時幾乎所有的時裝評論群起而攻之，但今天大家都紛紛承認當時“短視”了。這場秀成了年輕“酷”文化的標志，同時也被載入史冊。
Helmut Lang 1994秋冬系列：極簡而不簡單
如果說極簡主義無聊的話那它一定不出自Helmut Lang之手。這位90年代極簡風潮的創始者之一，知道怎么用看似簡單的輪廓打造非同尋常的細節。比如看似普通的無袖連身裙，用蔓越莓粉色再加上蕾絲印花裝點就顯得與眾不同。
John Galliano 1994秋冬系列：天才的誕生
1994年的John Galliano還因為生活拮據睡在朋友家的地板上，但正因為他堅持下來了，才有之后的發跡。在他的時裝圈伯樂的支持下，他終于在巴黎名媛S?o Schlumberger的酒店中，舉辦了一場一炮打響的時裝秀。他將日本和服和西方四十年代的剪裁結合起來，驕傲地接過“天才”的標簽。
Comme des Gar?ons 1997春夏系列：“畸形”身體的探索
川久保玲永遠都在尋求突破，不滿足于服裝對于身體的界定。這場秀的主題叫做“Body Meets Dress，Dress Meets Body”，她將各種填料塞進衣服各個位置，塑造出各種讓人瞠目結舌的輪廓。川久保玲說，如果我們不冒險，誰會呢?
Ann Demeulemeester 1997春夏系列：向Patti Smith致敬
在“安特衛普六君子”中，Ann Demeulemeester可能是最早擁有一大票狂熱追隨者的，其中就包括了“搖滾教母”Patti Smith。這個系列幾乎是在向她致敬，那些不貼身的衣物、看著有些邋遢的廓形、浪漫的情調，讓Patti Smith在秀后激動地說：“我看到了詩意!”
Dior 1998春夏高級定制系列：大場面時裝秀之鼻祖
John Galliano加入Dior不久，就在巴黎的Garnier歌劇院展示了可能是有史以來品牌最壯觀的時裝秀。以意大利“暗黑系”女公爵Marchesa Casati為靈感的服裝如同早期的沙龍舞會，充滿戲劇化的場景設置與服裝令其成為今天大場面服裝秀的鼻祖。
Hussein Chalayan 1998春夏系列：能說與不能說的
90年代最具有概念性和試驗性的時裝秀，非Hussein Chalayan莫屬。他的秀從不僅僅是時裝，而是容納了社會、經濟、文化等各種內涵。最好的代表就是1998春夏的“Between”系列，模特們穿著長短不一的黑白斗篷登場，從全身裸露到只露出眼睛的，討論的是穆斯林婦女的地位以及文化的疆界。
Alexander McQueen 1999春夏系列：行為藝術登上T臺
這場秀已經打破了對于時裝秀的定義，更像是一個行為藝術表演。發型凌亂的模特Shalom Harlow穿著純白抹胸裙在舞臺上旋轉，兩個本是給汽車上漆的機器人，邊和她共舞邊在她的裙子上噴起漆來。整場演出震撼人心。
Viktor & Rolf 1999秋冬高級定制系列：俄羅斯娃娃變身
在荷蘭設計組合Viktor Horsting和Rolf Snoeren“江郎才盡”之前，他們的秀可是時裝周最讓人期待的秀之一。尤其是在90年代，他們將古老工藝和創意連接起來，從不按常理出牌。在為他們贏得廣泛贊譽的“俄羅斯娃娃”系列中，他們讓模特Maggie Rizer站在旋轉圓臺上展示一系列看似戲劇化實則工藝深厚的服裝，被美國版《Vogue》編輯André Leon Talley戲稱為“高定時裝周的壯陽藥”。
