如今的雙十一，越來越像是數據的狂歡。今年雙十一期間，天貓交易額突破912億元。在占據重要比重的服飾類商家銷售排行榜中，包括優衣庫、Gap、杰克瓊斯、太平鳥、森馬、海瀾之家等在內的國內外品牌，紛紛以破億的成績位列榜單。
然而，當這場喧囂落幕，更多留下的是深深的迷茫。
如果說，十年前淘寶的出現，在一夜之間打破了購物的壁壘，那么在今天，中國的服裝行業在終端銷售渠道上，已與互聯網形成緊密的連接。也就是說，平臺的尋找與選擇，早已不再是難題。
但事實上，淘寶也好天貓也罷，對于服裝品牌的塑造并沒有起到多大的支持。所有人都在拼低價的道路上越走越遠，似乎走上一條不歸路。
中國的設計師們是困惑的。品牌的建立與發展，往往需要漫長的煎熬過程。但除此之外，如今的他們更面臨前所未有的壓力。
這種壓力，一方面來自于ZARA、H&M之類的快時尚品牌，而另一方面，終端銷售渠道的泛濫，同樣也在無形之中制造了一種困局。
在互聯網尚未出現的年代，市場對品牌的發展給予了充分的時間。Fendi于1918年由創始人阿黛爾·卡珊格蘭(Adele Casagrande)建立，當時也不過是一家門面極小的皮革毛皮商店。Celine同樣如此，1945年由女設計師賽琳·薇琵娜(Celine Vipiana)在巴黎開設第一間店鋪，以售賣高級男童皮鞋起家。
但相較這些老品牌，類似Tory Burch這樣從2004年創立，僅僅花了不到10年時間即收獲知名度與影響力的年輕品牌，正極大地縮短了走紅的時間。而2000年之后，正是全球互聯網邁入穩定增長的時期。
開設線下店鋪，競爭對手可能就是周邊幾條街的同行們。但是，一旦在互聯網渠道上鋪貨，競爭對手是全中國的同行們。
而在競爭之海的另一邊，跨境電商正火速崛起，順豐海淘、網易考拉、小紅書們正以迅雷不及掩耳之勢，掀起搶占用戶的高潮。
市場變化如同疾風驟雨。從消費層面來看，中國的消費者從未像今天這般喜新厭舊，服裝對他們來說早已擺脫單純的穿著需求，上升至彰顯個性的更高層次。為了體現這種個性，他們希望比自己的同齡人更快地穿上新款服飾，成為潮流的引領者。
所以，對現今的中國服裝企業與設計師們來說，如何找到一條道路突出重圍，跟上互聯網的步伐，變革自己的工作模式與生產鏈，恐怕迫在眉睫。
面對殘酷的市場競爭，企業不可能再延續以往的經驗，已經有很多大型服裝企業開始著手自謀出路，借鑒Zara、Gap們的模式，努力建立自己的柔性供應鏈。
作為互聯網上起家的品牌，韓都衣舍多款少量、快速翻單和靈活的特點，令其在近幾年快速崛起。其創始人趙迎光表示，經過長期柔性供應鏈的積累，韓都衣舍每年開發3萬款產品，每天90-100款，超過Zara歷史開發記錄每年22000款的數量，成為全球第一。在雙十一期間，韓都衣舍亦通過自主研發的系統，為后續翻單提供支持，保證合作工廠在第一時間接到訂單開始生產。
但是，這樣完善的柔性供應鏈，恐怕是那些成長型或者中小型企業所很難擁有的。
獨立設計師李露萌在服裝行業摸爬滾打了13年。早些年她曾在服裝企業擔任設計師工作，今年初的時候則獨立出來，專心打理自己的品牌與工作室。從設計、找面料、制版、做樣衣，到找工廠、做營銷……等等一系列過程，全部自己親力親為。而在任何一件衣服從無到有的生產過程中，面料采購永遠是第一步。
設計師們尋找面料的過程總是費時費力的。面料工廠一般都有起訂量要求，所以設計師們更青睞于到市場上去尋找面料，或者通過采購人員去找。這基本上還是一種原始的“靠腿跑”的方法，效率低、成本高都是不爭的事實。
“互聯網的優勢就在于反應速度很快。如果說可以通過互聯網，把各種不同特色的面料做一個整合匯集起來，讓我們接觸到，相信也會有所幫助。”李露萌說。
在現今各種成本高企的現狀下，設計師們確實需要通過互聯網的方式，低成本地去和各方連接。而節省下來的時間，則可以投入到設計上。畢竟對于感性的設計師們來說，往往需要更加專注，精力的分散未必是件好事。
值得一提的是，品牌方和設計師們開始越來越關注市場變化在銷量數據上的反映。曼茵服飾創始人方建華認為，線下的傳統品牌越來越難做，而線上的發展也正逐步進入一個穩定時期。服裝品牌要發展，最重要的還是圍繞著消費者。
方建華是做外貿出身，8年前，成為第一批入駐天貓的零售服飾品牌。曼茵從一開始就沒有走傳統服飾品牌的路子，其首單量都不會太大，保持在500件至5000件不等，與那些動輒就幾萬幾十萬件下單的品牌有著天壤之別。
“我們更多的是通過多次的翻單，再通過我們的銷售來決定我們翻單的數據。完全由消費者端決定我們的單量和翻單的次數。”方建華說。
但是，相較于大品牌背后有柔性供應鏈支持，很多受制于資金、又單打獨斗的設計師在后期補貨的過程中，很可能會遇到面料商面料用完的情況。
獨立設計師王婷是名資深的戶外運動愛好者，酷愛跑步。2014年3月，她推出自己的個人系列exciTING DESIGN，主打戶外功能性服飾，在體現科技性、實用性的同時，也更加個性化與時尚化。目前她正與多方平臺合作，測試市場反饋。
“確實會遇到補單的問題，這也是我目前比較棘手的問題，我們算是比較新的品牌，供貨量本身就少，而面料商一般都只有少量現貨，要補單的話很可能就沒法補。”王婷說。
即便是能找到匹配的面料，但由于起訂量較少，打樣成本就會非常昂貴，這對于設計師來說很難承受。
另一方面，為了快速消化庫存，減輕壓力，面料商往往不愿囤貨，后續哪怕繼續訂貨，其生產周期也無法滿足快速反應的要求。
互聯網在本質上正可以解決這樣資源不匹配的問題，將社會閑散資源進一步聚攏起來。在國外，已經有不少創新型互聯網工具出現，試圖幫助設計師們提高生產效率。比如Design Archive，定位是“面料設計的在線圖書館”，可供設計師們上傳、存儲、發布自己的面料設計圖樣，同時提供成千上萬種面料樣本可搜索，并可模擬真實的布樣效果，為設計師找布提供靈感。而在國內，則有優料寶等移動端找布app，也在嘗試把設計師與面料供應商直接連接起來。
優料寶創始人陸平一表示，其母公司經過11年的發展，已掌握了國內近95%的服裝企業和設計師用戶，接下來要做的就是進一步為他們服務，讓那些還處于上升期的設計師們都可以在這樣公開的平臺上更方便地找到面料，具備與大品牌相抗衡的能力。
但是，這樣的平臺同樣面臨一個挑戰，就是如何讓更多的供應商適應并配合。因為在思維上，國內的一些面料商們還沒有完全跟上市場的步伐。
獨立設計師張娜擁有自己的品牌FAKE NATOO，致力于為獨立又有趣的女性提供設計與服裝。在面料方面，國內和國外的面料商，她都有所接觸。在她的感受里，國外面料商的配合度相對來說更高一些。
“之前我和日本的面料商合作過，配合比較好，在日本，這種小型面料工坊也會非常多。一方面，這可能和中國加工密集型的產業形式有關，大家還不太習慣這樣的形式，另一方面，他們的想法還比較傳統，比較傾向量，覺得訂單量越大越好，可能對于創意這件事情并不是特別重視。”張娜說。
不過張娜也表示，國內已經有不少面料商開始意識到，其實創意和材料本身都是非常重要的，而不僅僅只是去做生產面料這一件事情。
如何更快速地接觸到那些具備研發能力與敏銳反應的面料商，并與之展開合作，可能是包括王婷在內的眾多設計師們的迫切需求。
“因為面料涉及到一個研發成本的問題。我很希望說，可以有一些面料供應商支持我們的開發。而面料商他們其實也需要設計師去引導和幫助他們，做出更能體現他們面料特性的服裝。這其實是一種雙向需求。”王婷說。
王婷之前也接觸過一些功能面料的供應商，但他們在研發方向上還處于相對保守的一個狀態。目前，面料商們的普遍做法是回收設計師已經做好的成衣產品，但是卻缺乏一個應用設計師的角色，可以將面料商自己的面料做成成品進行展示，推向市場。而像優料寶之類的B2B平臺，則可以推動雙方的直接交流，加強協作與溝通。
放眼當下，一款驚嘆世人的服裝，極有可能是全球面料技術的集大成展示。這背后，是設計師與面料供應商高效協作的結果。
這樣的例子在時尚界并不罕見。早在上世紀20年代，香奈兒女士就開始與斜紋軟呢面料的發明者威廉·林頓(William Linton)合作。直到今天，斜紋軟呢早已成為Chanel的經典元素之一。去年，Chanel旗下的高級定制刺繡工坊Maison Lesage甚至還收購了粗花呢制作工坊A.C.T.3。雙方十多年來一直在特殊組合的粗花呢面料開發上進行深度設計與合作。
說到底，中國的服裝行業，同樣需要設計師與面料供應商緊密結合，攜手共進。在王菲的歌曲《傳奇》里，第一句歌詞是這樣唱的：只是因為在人群中多看了你一眼，再也沒能忘掉你容顏。那么，在緊密合作之前，設計師和面料商如何打破信息不對稱，利用互聯網的手段，在茫茫人海中做到“多看一眼”，是非常重要的一個前提。
