有一群人，不似明星般高調，卻總被設計師和廠商們奉若上賓;不似網絡達人般活躍，卻總在各大媒體的首頁上發表惜字如金的觀點和判斷，被當做權威論調。他們是時尚產業鏈上的狠角色，時而神秘，時而張揚，時而高冷，時而低奢，他們是一群跟潮流賽跑的人，他們是“買手”。

　　買手制中國化靠譜嗎?

　　隨著買手的出現，“買手制” 也應運而生，逐漸出現了一些買手制企業，他們聘請買手，成為企業內部的“戰略采購員”，負責從采購預算核算到實際采購的發生再到商品企劃方案的一切工作，公司其他部門全都圍繞買手的工作流程進行快速、有針對性地運營。如Zara、NIKE等服裝零售企業都遵照這樣的模式，有一套嚴謹的運作體系與考核體系。進入21世紀后，“買手+買手制企業 ”正式接手時尚大旗，開始主宰行業。

　　近年來，國內本土品牌、時尚零售大佬們紛紛大談熱談買手制。那么，買手制落地中國真的可行嗎? 如果實行這種模式，如何揚長避短?

　　外界眼中的時尚買手，是時尚產業鏈上當之無愧的“狠角色”。在買手們的字典里，不能有“失敗”這個詞。在時尚買手的字典里還有這八個詞：走店、定價、采購、促銷。

　　“所謂外行看熱鬧，內行看門道”。買手一邊看秀一邊思考訂哪些款，總價多少。這就要求買手在品牌間不斷做取舍。這些都讓時尚買手Nicole Chen深有體會。

　　中國服裝設計師協會主席李當岐認為，中國買手制亟待培養。盡管買手制模式被不少傳統百貨企業視為轉型方向，除了其在成本控制、品牌控制、提升毛利等方面的優勢外，更重要的意義在于，在當前零售業持續低迷的大環境下，買手制將突破“千店一面”、“同質化”等頑疾，給商業的競爭帶來革新。

　　在實際操作過程中，買手制則面臨著諸多窘境。尤其是人才匱乏，中國的市場龐大，跨區域采購很容易失敗，特別是各個區域的氣候、消費特性等等。同時，商品的生命周期短，除了特定的受知識產權保護的商品之外，大眾商品極易被仿冒和受到沖擊。

　　而對于買手制落地中國的現狀，山東韓都衣舍電子商務有限公司CEO趙迎光也有話要說。他曾坦言：“買手小組就是公司發動機。但是，買手小組制有三大缺點：第一，買手培養需要時間成本，一般成熟要2年;第二，買手水平參差不齊，產品品質不穩定;第三，銷量多批的下單模式，對供應鏈要求高。”

　　新晉金頂獎設計師潘怡良表示，如今買手店逐漸增多，但是買手在搜羅到各種適合買手店概念風格的設計師品牌后，并沒有將產品進行再次細分，無論是價格、品質、風格等都應該做一定細致劃分，并制定階梯性價格。買手的專業素質還要進一步提升。

　　服飾品牌規劃與市場形象塑造專家鄭磊強調：“買手模式不僅僅是單一工作節點的改變，而是企業整體運營流程的重新設定，它需要根據市場及消費為核心進行上流供應鏈及下游消費體驗的共同合作而展現。對于那些舉著買手為幌子的服裝企業，這一概念不僅不能為它們的經營得到提升，反而會因為‘照貓畫虎反類犬’，即可能‘竹籃打水一場空’，同時也會讓自己深陷經營的泥沼之中!”