Christian. Y

　　“女權(quán)運(yùn)動(dòng)”曾經(jīng)在上個(gè)世紀(jì)六七十年代風(fēng)起云涌，持續(xù)地奮進(jìn)讓女性在整個(gè)社會(huì)結(jié)構(gòu)中獲得更為重要的地位，而回顧當(dāng)下，似乎“男權(quán)運(yùn)動(dòng)”更值得我們鼓勵(lì)，尤其是在一向嬌柔的時(shí)尚圈。進(jìn)入新世紀(jì)，我們?cè)僖矝]有看到類似上個(gè)世紀(jì)80年代那樣的歌頌?zāi)行猿练€(wěn)、健美、力量的廣告和時(shí)裝作品，反而是“脆弱誘惑”的美少年成為男性時(shí)裝的主流。在剛剛落幕的2014年米蘭秋冬男裝周中，一股沉穩(wěn)、內(nèi)斂的力量正在強(qiáng)勢(shì)襲來，也因此有不少時(shí)裝評(píng)論者發(fā)出聲音——“男裝終于開始照顧到男性的基本需求了”。

　　回歸基本訴求

　　談?wù)撃行詰?yīng)該穿什么樣的時(shí)裝，首先要弄清楚的就是男性為什么而穿衣。根據(jù)《外國服裝藝術(shù)史》的觀點(diǎn)：穿衣無外乎有三個(gè)原因,“保護(hù)自我”、“表現(xiàn)自我”和“標(biāo)志自我”，從最物理的保暖防寒“保護(hù)說”開始，然后到美化自我、激發(fā)性欲等的“表現(xiàn)說”，最后再到作為階級(jí)、氏族等區(qū)分標(biāo)志的“標(biāo)志說”，其實(shí)這三個(gè)原因一直都是交織的。男性穿衣也基于這三個(gè)需求，只是隨著社會(huì)的更迭，男性穿衣的重點(diǎn)在作不同的調(diào)整罷了。根據(jù)格特德·萊尼特（Gertrud Lehnert）《時(shí)尚》一書的觀點(diǎn)，“男性和女性的穿衣一直到14世紀(jì)，才有了注重性別的差異，而到17、18世紀(jì)又和女性變得一致了，甚至比女性更浮夸。法國大革命后，男性時(shí)裝的現(xiàn)代形態(tài)逐漸形成，與女裝也正式分離。”男性依然圍繞著那三個(gè)亙古不變的原因而穿衣，依然在炫耀，依然在表現(xiàn)，只不過他們不再裝飾自己而是裝飾自己的妻子和女兒，男性的形象變得相對(duì)固定而沉悶。到了近代，男性又重新開始堂而皇之地談?wù)摃r(shí)裝，討論美麗之路。

　　近些年，男性時(shí)裝不但已經(jīng)偏離了“父權(quán)社會(huì)”男性時(shí)裝的形態(tài)，而且已經(jīng)進(jìn)入幾近瘋狂的程度，已經(jīng)入駐Loewe當(dāng)任設(shè)計(jì)總監(jiān)的J.W.Anderson，最近幾季連續(xù)推出了和女裝無異的男裝系列，其中標(biāo)志性的作品為荷葉邊短裙。雖然銷售業(yè)績不是很明朗，卻引來了足夠的話題，再加上無數(shù)街拍客的瘋狂演繹，時(shí)裝界在無形之間傳遞給大眾一種訊息——似乎男性時(shí)裝真的已經(jīng)走到了向女友借衣服的尷尬境地。而事實(shí)是就像法國大革命的時(shí)裝一樣，“長褲黨”已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，正在火熱的街頭迎來新時(shí)代，那些矯揉造作的男裝即將被拋棄，前面領(lǐng)跑的正是2014秋冬的Ermenegildo Zegna。

　　在米蘭時(shí)裝周之前的倫敦時(shí)裝，我們看到了作為整個(gè)倫敦風(fēng)向標(biāo)的Burberry Prorsum如何作出改變。榮升為CEO和設(shè)計(jì)總監(jiān)雙料明星的克里斯托弗·貝利（Christopher Bailey）雖然還是有諸如網(wǎng)眼T恤這樣比較激進(jìn)的設(shè)計(jì)，但整個(gè)設(shè)計(jì)風(fēng)格卻更加成熟，而且我們也似乎看到了吉姆·瓊斯（Kim Jones）的影子，那些充滿探險(xiǎn)精神的毯子，曾經(jīng)也出現(xiàn)在了Louis Vuitton的秀場(chǎng)上，而Louis Vuitton正是強(qiáng)悍派男裝的代表。向來不循規(guī)蹈矩的倫敦時(shí)裝周，出現(xiàn)了如此的端倪，可見呈星火燎原只是時(shí)間問題。

　　陽剛的含蓄表達(dá)

　　回到全球男裝的最大戰(zhàn)場(chǎng)米蘭男裝周，我們接收到了太多這樣的信號(hào)，Corneliani、Costume National、Calvin Klein Collection、Salvatore Ferragamo、Jil Sander和Ermenegildo Zegna，不知道是不是眾多設(shè)計(jì)師在創(chuàng)作時(shí)嗅到了空氣中改變的味道，又或是對(duì)2014年奢侈品市場(chǎng)的前景持保守態(tài)度，這些品牌不約而同地選擇了相對(duì)保守卻又不失細(xì)節(jié)的男裝風(fēng)格。

　　縱觀斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）的設(shè)計(jì)生涯，他一直在與“比例”和“廓形”作斗爭，無論是以前的YSL，還是目前的Ermenegildo Zegna，均可證明這一點(diǎn)。本季的Ermenegildo Zegna在皮拉蒂的手上變得非常時(shí)髦，同時(shí)依然遵循著克制、自律的男裝基本原則。Ermenegildo Zegna毫無疑問是男裝界的巨星，他們擁有最高規(guī)格的面料開發(fā)系統(tǒng)，皮拉蒂在這里擁有了足夠的自主權(quán)，他在秀后的采訪中說，“這是一場(chǎng)對(duì)話，一場(chǎng)來自不同時(shí)尚角度的對(duì)話。”雖然這個(gè)解釋似是而非，但我們看到了一件件精良的設(shè)計(jì)，尤其是西套外裝和夾克、開襟羊毛衫、套頭毛衣等單品的搭配，非常具有啟發(fā)性，他幾乎是再造了一個(gè)時(shí)裝的邏輯。整場(chǎng)秀只有末尾的芥末黃可以算是用到了一點(diǎn)亮彩，其余基本都只在黑、白、灰、藍(lán)之間搖擺。在放棄了色彩、喧鬧的主題、狡黠的裝飾之后，皮拉蒂給看客和自己，都留足了足夠的空間。

　　與Ermenegildo Zegna平心靜氣地描繪都會(huì)男裝的方式略有不同，伊塔羅·祖切利（Italo Zucchelli）操刀的Calvin Klein Collection新系列充滿了炮火連天的戰(zhàn)爭遐想，而設(shè)計(jì)師本人聲稱，這個(gè)系列的實(shí)質(zhì)是“城市工作服”（Urban workwear），大量出現(xiàn)的軍綠色、空軍夾克、衍縫的外套，具有征服感的綁帶，說明了一切。滿目的軍裝元素，目的就是要打造一個(gè)可以“拯救世界”的都市大兵。他們笨重、寡言少語，但擁有足夠?qū)捄竦募绨蛉コ袚?dān)充滿荊棘的未來。與Calvin Klein Collection相映成趣的是Versace，它的本季時(shí)裝繆斯是混跡于街頭的男人，例如機(jī)車黨、穿著開襠褲的阿飛。Versace對(duì)于時(shí)裝的呈現(xiàn)方式頗有裝飾意味，而一場(chǎng)大秀走下來，設(shè)計(jì)師最終的視角停留在了那些“過于強(qiáng)調(diào)陽剛”的“同志”身上，他們?nèi)找共煌５貜?qiáng)調(diào)自己的“男子氣概”，而原因不言自明。

　　在年輕男性群體中擁有巨大聲望的Jil Sander，目前面臨著巨大的挑戰(zhàn)。再次失去了領(lǐng)頭羊桑達(dá)女士的品牌團(tuán)隊(duì)，本季交出的成績單只能說是差強(qiáng)人意，無功亦無過。除了最后出場(chǎng)的涂層閃光面料裁剪的長褲略使人掃興，整體而言，秀場(chǎng)風(fēng)格仍算是非常男性化的。雖不及Calvin Klein Collection和Versace來得硬朗率直，但考慮到它的設(shè)計(jì)對(duì)象是那些成長中的少年，Jil Sander也算沒有辜負(fù)時(shí)裝迷的一番期待。另外需要提及的是，Marni、Bottega Veneta、Costume National基本上都是在“倔強(qiáng)的成長”這條路上創(chuàng)作， Costume National開場(chǎng)造型使用灰色外套和黑色毛衣、長褲進(jìn)行搭配，給人以耳目一新之感。在Bottega Veneta的秀場(chǎng)上，染色毛衣上裝飾有許多像污漬一樣的色塊，效果不俗，同樣討人歡喜。該品牌現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)托馬斯·邁爾（Tomas Maier）憑借此舉，也贏得了資深時(shí)尚評(píng)論家蒂姆·布朗克（Tim Blanks）熱情洋溢的褒獎(jiǎng)。想想那些淌著汗水在車庫里修車的男人，我們就不難猜測(cè)這件設(shè)計(jì)背后蘊(yùn)涵出來的性感畫面。

　　無論時(shí)裝如何變化，只要基本的社會(huì)結(jié)構(gòu)存在，男、女兩性的性別差異存在，那么男裝就不會(huì)和女裝同流合污。正如H·艾李斯在《性心理研究》中所描述的那樣，“服裝是性欲的含蓄表達(dá)”，男裝的終極目的就是為男性增添更多的“魅力”。魅力的范疇很廣，但真正讓人怦然心動(dòng)的還是那個(gè)“純真的男子”。